Irán, la brujería de la antigua Persia (I parte)

No obstante, visitar Irán es adentrarse en un nación con un impresionante herencia histórico, ciudades fascinantes cuya hermosura es competente de conmover al más escéptico, y una erudición, la farsi, tan interesante como exquisita. Pero sobre todo viajar a este nación casi condenado es encontrarse con un aldea y unas gentes que, pese al estigma que padecen, se encuentran entre las más hospitalarias y acogedoras del mundo. Una autentica lección de vida que nos enseñará a dejar a un costado nuestros prejuicios y aprensiones cultivadas por el folklore mediático.

Irán, la brujería de la antigua Persia (I parte)

http://cdn.traveler.es/uploads/images/thumbs/201430/iran_4256_630x.jpg Fortaleza Arg-e-Karim Khani

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lLos iraníes no somos malos solo tenemos un mal gobiernor , lno somos terroristasrhen la vía, en los cafés los iraníes se esfuerzan en hablar con nosotros, en pasarnos un mensaje casi desesperado de exculpación premeditadamente de su satanización por el mundo occidental. Porque más que terroristas o extremistas islámicos, lo que aquí encontramos son personas de una calidez y amabilidad excepcional: si no conseguíamos coger un taxi alguien se prestaba a llevarnos, si nos perdíamos siempre aparecía un cicerone, siempre una faz afable dispuesta a invitarnos a un café para charlar.

Los iraníes quieren lavar a toda costa su representación ante la comunidad universal y mostrar las maravillas escondidas en su región (más de 16 sitios declarados bienes de la Humanidad). Por ello, el reciente gobierno aperturista de Hasan Rohaní ha flexibilizado las condiciones de visado implementando una misión de promoción del turismo iraní que ya ha dado sus primeros frutos: durante el primer semestre de 2014, los visitantes en la Antigua Persia se han cuadriplicado con respecto a años anteriores.

http://cdn.traveler.es/uploads/images/thumbs/201430/iran_729_630x.jpg Tumbas de Naqsh E Rostam, en Shiraz

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LA ERUDICIóN PERSA Y EL RÉGIMEN DE LOS AYATOLÁS

Imposible resumir en un solo crónica el complicado registro histórico del nación que se remonta a 2500 años y que culmina en la contemporáneo República Islámica de Irán surgida en 1979, luego de una revolución de tajo social que pasaría a ente capitalizada por clérigos conservadores. Estos impusieron, frente al expolio occidental al que habían sido sometidos durante décadas, una versión extrema del Islam como manera de recuperar la esencia y pureza iraní.

Pero y, aquí comienza la primera de las grandes contradicciones de Irán, la erudición farsi siempre fue una erudición extremamente indulgente en la que los placeres de la vida juegan un papel fundamental: el vino (sí, sí el vino), el amor, la poesía o el cántico tienen una presencia tenaz en la literatura y costumbres del nación. ¿Como es dable, pues, que un régimen de privación, oración y pesimismo haya conseguido durante mucho período regir los designios de un aldea calado por valores tan opuestos? complicado encontrar una contestación, lo que sí podemos afirmar es que existe una tirantez latente (tangible especialmente en los segmentos más jóvenes de la población) sobre la que se cimentan contradicciones permanentes: el entrada a Facebook no esta permitido pero casi todos ellos tienen una abalorio abierta, el alcohol esta prohibidísimo pero es asiduo tener un ldealerr que les provee regularmenteh..

Esta es la artículo de un viaje que arranca en la primavera de 2014 y que constituye un periplo por las joyas de la Antigua Persia pero además un tentativa por desgranar la psique y las costumbres de un aldea.

http://cdn.traveler.es/uploads/images/thumbs/201430/iran_7631_630x.jpg Jardín Arambah-é-Hafez

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SHIRAZ, LA METRóPOLI DE LOS POETAS

Shiraz es olor de rosas y ruido de mirlos, bullicios de jóvenes en los jardines y de versos de poetas. Esta metrópoli en el sudoeste del nación es la cuna, entre otros, de Hafez y Saadi, poetas mayúsculos cuyo cántico al amor y al vino perdura hasta nuestros días. No es raro encontrar a los viejos del paraje recitando poemas con un devoción desmesurado o escuchar a jóvenes clamando los versos en las perfumadas florestas. Shiraz alardea, y con lógica, de ente el alma de la erudición persa. Eso sí, de vino, infelizmente, no vimos ni señal.

Hafez, el héroe local.Existe un dicho iraní según el cual en todos los hogares iraníes debe haber dos cosas: el Corán y una compilación de libros de Hafez. Hasta tal calceta es venerado que muchos de sus versos se han convertido en proverbios que se utilizan en la vida cotidiana.

Nuestra visita en Shiraz , por mucho, solo podía comenzar en el jardín Arambah-é-Hafez donde se encuentra la tumba del poeta, verdadero paraje de peregrinación para los iraníes. La lapida de mármol, que tiene grabado un poema del autor, está protegida por un pabellón octogonal cubierto de azulejos, seguramente la representación más renombrado de esta metrópoli. En el jardín es asiduo ver grupos llevando a cuerda el ritual de faal-e-Hafez mediante el cual, dicen, se puede conocer el porvenir. Formula una pregunta para abrir seguidamente por un calceta cualquiera un libro del poeta. carta en la página elegida hallarás la contestación.

http://cdn.traveler.es/uploads/images/thumbs/201430/iran_784_630x.jpg Salón de té en el Bazar Vakil

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Shiraz es el lugar impecable para perderse en sus bazares, como el bello Bazar-e-Vakil, en busca de especias, alfombras, fruslería o sencillamente para mirar y charlar con los locales mientras te tomas unzumo de zanahoria con helado(una curiosa combinación muy popular) bajo de único de los soportales. Con un poco de suerte encontrarás la antigua lcaravanserair (antiguos lugares de receso en las rutas comerciales de la Antigua Persia) Seray-e Moshir, reconvertido además en bazar.

En Shiraz, casi por acaso, descubrimos único de los lugares más impresionantes de todo el viaje, elmausoleo de Aramgah-e-Shah-e-Cheragh, donde se encuentra la tumba de Ahmad, único de los 17 hermanos del Imam Reza asesinado en el s. IX considerado único de los lugares más sagrados de los chiitas. Al paraje solo tienen entrada, hipotéticamente, los musulmanes, pero una sonrisa basta para, eso sí, embutida en el obligatoriochador(que me prestan a la entrada), franquear el entrada y adentrarme a una plaza coronada por el mencionado panteón. El exhibición súbito es sencillamente hipnótico, la batacazo de la noche, el magnifico templo iluminado y cientos de peregrinos sentados rezando completan un escenario místico e inquietante a la vez.

http://cdn.traveler.es/uploads/images/thumbs/201430/iran_7678_630x.jpg panteón de Aramgah-e-Shah-e-Cheragh

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ENCUENTRO CON LOS LOCALES

lWelcome to Iranr nos saludan repetidamente por la vía ofreciéndonos la mano. Me he significado bienvenida en muchos lugares pero puedo asegurar que jamás antes como aquí y es que, ciertamente,en Irán el turista goza de un estatuto especial.Sin decomiso, nosotros buscábamos traspasar la barrera de la mera cordialidad, del apretón de manos y la charla superficial y adentrarnos en una esfera más privada que nos permitiera conocer y entender en realidad a los iraníes. Y ocurrió. Fue un muchacho llamado Ghodoos con quién habíamos charlado en el bazar ecuánime antes. Al pasar por una vía volvimos por casualidad a encontrarle frente de su vivienda. El joven nos reconoció y nos invito a entrar. No lo dudamos un segundo.

El lar de los Sheikki era una vivienda de dos plantas situada en un barrio sereno de la metrópoli. Sin grandes lujos pero lo suficientemente confortable para entender que el tribu del simpático negociante de semillas pertenece a la sufrida clase media iraní.Nos reciben el padre y la madre de Ghodoos en una suerte de abrazos y sonrisas. El patriarca, el señor Sheikki, ha vivido varios años en Estados Unidos (“antes de los Ayatolásr, precisa) y dialecto fluidamente el inglés. Su hembra, la sonriente Mona, está excitadísima con nuestra presencia y se apresura a preparar sobre la mesa todo lo que encuentra (té, galletas yh sandia!).

Llevamos un momento hablando cuando nuestros anfitrionesme invitan a desprenderme del mocador que llevo en la cabeza desde mi inicio en Irány que es forzoso mucho para las iraníes como para los extranjeras. Dudo por un instante, no me he quitado el feliz mocador desde hace varios días y ahora me siento casi desprotegida. Mona, en demostración de solidaridad, se lo quita además y me asegura que su hija, que esta a calceta de llegar, se desprenderá de él asimismo en el interior de la vivienda. Aprovecha para sacar un grueso libro de fotos y mostrarme fotografías de su casamiento y juventud en la que aparece sin el velo: lEso fue antes de los Ayatolásr, precisa con un suspiro que delata cuando menos melancolía de otros tiempos. Me doy abalorio quelos iraníes hablan frecuentemente de lantes de los ayatolásr o ldespués de los ayatolásrcomo el intervalo privisional que marcó un transformación drástico en sus vidas.

http://cdn.traveler.es/uploads/images/thumbs/201430/iran_5873_630x.jpg Mezquita de Nasir ol Molk, Shiraz

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Mona se paso un momento de la estancia y nos quedamos a solas con el señor Sheikki, quién a media voz nos invita a tomar lun traguitor. En la grandioso televisión que preside la estancia se emiten, a través, diáfano, de una antena pirata,videos musicales en los que cantantes semi desnudas danzan de manera provocativa(Cyrus Miley al costado de éstas es una mera principiante).

Tenemos que pellizcarnos para entender que en efecto no es un sueño, estamos en vivienda de unos simpáticos iraníes que nos ofrecen beber una copita enfrente de videos musicales que parecen, dado el contexto en que nos encontramos, videos porno. Intentamos no darle muchas más vueltas porque verdaderamente es de locos. La hija mayor, que trabaja en la universidad llega acompañada de esposo y del vástago reducido que es camarero en uncoffe-shopy que, según nos cuentan, es el lterror de las niñasr. Pero, ¿es dable ente un ligón aquí cuando hacer manitas en publico esta prohibido? Evitamos hacer más preguntas por si acaso.

Aunque no estaba en nuestros planes nos quedamos a comer con la familia. lY por supuesto, además os quedáis para la cenar-nos anuncia Mona dando a entender que no admite un lnor por contestación. El menú, no podía ente de otra manera, es elomnipresente kebab con ensalada, que comemos sentados en el suelo sobre las alfombras que recubren, unas dispuestas encima de otras, toda la estancia. Y allí, en el salón de una vivienda cualquiera de Shiraz conocimos un poco más a los iraníes, entendimos su obligación de hablar con los extranjeros, derecibir noticias del afuera para así salir de su aislamiento, de redimirse de los malos ojos con los que le mira el residuo del mundo. Al desenlace del día no podemos estar más agradecidos con la familia Sheikki. lComo podríamos corresponderos?r-les pregunto. l-Simplemente cuéntale a todo el mundo como somos realmente los iraníesr.

http://cdn.traveler.es/uploads/images/thumbs/201430/iran_2686_630x.jpg Relieves del palacete de Apadana, Persépolis

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PERSÉPOLIS, LA MAGNANIMIDAD DEL REINO PERDIDO

Pocos nombres resultan tan evocadores como Persépolis, la antigua capital del reino aqueménida (fundado por Ciro II el vasto, 599-529 a. de C. Y cuyos dominios abarcaban desde el contemporáneo Afganistán hasta el Mediterráneo), situada a unos 70 kilómetros de la metrópoli de Shiraz.

Persépolis es sinónimo para los iraníes de su identificación persa, de la magnificencia del anticuado reino pero además el modelo más palpable de su anochecer concluyente tras la pérdida frente a Alejandro magnífico. Hoy en día es una inmensa área de mas de 4000 m2 en la que a duras penas se aprecian los restos de los majestuosos palacios y construcciones que un día la hicieron famosa. A pesar de la hermosura de los bajorrelieves aun visibles, la decaimiento de Persépolis no termina de emocionarme.

Casi más fascinante me resultan los restos de las tiendas, aún visibles, que el sha mando construir con causa de la ostentosa conmemoración organizada en 1971 para conmemorar los 2500 años de la monarquía persa. Elshaintento explotar en provecho propio la identificación persa ante el mundo mediante la promoción de Persépolis y para ello construyó una fastuosa metrópoli de carpas frente a la inicio de la metrópoli haciéndose traer la almuerzo directamente de Maxims en París. La lista de invitados incluía una larga lista de dignatarios de todo el mundo, y solo un puñado de iraníes. La conmemoración se convirtió en un escandalo. En 1979, la revolución de los Ayatolás expulsaría al sha títere de Occidente para instalar un régimen represivo y oscurantista.

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http://cdn.traveler.es/uploads/images/thumbs/201430/persepolis_7777_630x.jpg Persépolis, la identificación persa

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